從西哈努克市乘渡輪出發，航程約四十分鐘，剛好足夠把陸地和它的喧囂拋在身後。接着，薩拉森灣（Saracen Bay）在眼前鋪開：一彎寬闊的淺水，近岸處是淡淡的茶色，向外則漸漸轉為深邃的玻璃藍，引擎聲也低成一陣咕噥。到了這一刻，人們多半不約而同地停下交談。這是一種叫人噤聲的抵達。

為這座島定下節奏的海灣

薩拉森灣是這座島的客廳。一列低矮的木造度假村退居棕櫚樹蔭下，離海近得足以讓人躺在吊床上讀書，仍聽得見潮聲。沒有人趕時間。船隻直接在沙灘邊來去，不必靠碼頭；一天的安排，自然圍繞着光線展開：趁暑氣未升先下水游一趟，接着是一頓悠長的午餐，待太陽沉到對岸樹林背後，再慢慢散步。

入夜之後

島上沒有環島公路，絕大部分地方也不見汽車。發電機漸漸停下，酒吧只剩燈籠，黑夜便是真正的黑，而這正是重點。走到水邊，伸手在淺水裏劃過，海水便以點點火花回應。無月之夜，這裏的生物發光浮游生物從不爽約，泛起一片冷冽的藍綠色閃光；多數旅客抵達時只當那是誇大的傳說，離開時卻已親眼見證。

翻過山脊，到另一邊的海灘

小瓜隆島小得可以徒步橫越。一條叢林小徑沿着島嶼的脊樑爬升，二十分鐘暖烘烘的路程之後，便落到西岸的海灘上；懶人海灘（Lazy Beach）與日落海灘（Sunset Beach）的朝向恰到好處，正對着黃昏的那場演出。再往北，姆拜灣（M'Pai Bay）的漁村保留着勞動與生活的質感，有平價麵檔，還有一座可以縱身跳水的碼頭。沒有一處經過打磨，而這一切，恰恰就是重點。

與此地相處之道

帶得比你以為需要的更少。備好現金、一支電筒，以及對萬事依島上步調運行的包容。至少住兩晚，因為一晚不足以讓岸上的塵囂從肩頭退去。也別排得太滿：這座島厚待的，是那種肯把一張吊床、一次游泳和一碟燒烤魚，當作圓滿一天的旅人。